Подготовка и посадка саженцев плодовых деревьев. Часть 2.

Чтобы плодовое дерево в вашем саду хорошо росло, необходимо посадить его правильно. Можно потратить много денег на покупку элитных саженцев суперурожайных сортов, потратить много сил и времени на подготовку посадочных ям. Но все окажется напрасным, если вы допустите грубые ошибки при посадке саженцев. Поэтому предлагаем ознакомиться с описанными ниже правилами, старайтесь их соблюдать, и тогда посаженные вами деревья приживутся и будут радовать стабильными урожаями.

После того как был сделан выбор поставщика саженцев, о чем мы говорили в предыдущей части нашей рассылки, перед будущим садоводом встает вопрос о закладке сада.

Первоначальной задачей перед закладкой сада является выбор участка. Выбор участка начинается с осмотра рельефа имеющихся и предполагаемых участков. Данные участки не должны иметь существенных перепадов высот, впадин, мест с явным застоем воды в весенний период, выходом на поверхность каменистых и известковых пород. Так же, если есть уклон участка, желательно учесть экспозицию уклона, если сад закладывается в южном регионе, то предпочтительна северная экспозиция, а если в северных районах, то она должна быть южной.

После визуального осмотра и выбора участка под закладку следующим шагом следует сделать агрохимические и геологические изыскания, которые включают в себя определение мощности плодородного слоя, подстилающей породы, залеганию грунтовых вод, химический анализ почвы в разных горизонтах.

Почвенный разрез

Все эти операции и полученные данные необходимы для определения типа подвоя будущего сада, вида техники, типа посадки саженцев, расчета системы питания и орошения. Данные услуги обычно оказывает агрохимцентр области, где планируется закладка. После получения этих данных, специалистом хозяйства или же специалистами организаций, оказывающих услуги по агрономическому сопровождению, составляется план агротехнических работ, программа питания и защиты сада.

После проведения всех вышеперечисленных работ можно приступать к разбивке кварталов будущего сада. Здесь необходимо учесть несколько ключевых моментов. После определения типа подвоя, выбирается схема посадки, система опорных конструкций и рассчитывается система полива. При разбивке важно учесть ширину межквартальных дорог, которая рассчитывается исходя из типа техники для уходных работ, выбранную в хозяйстве. Также необходимо учитывать «розу ветров», чтобы в последствии не столкнуться с проблемой падения нескольких рядов сада вместе с несущей конструкцией. Если же на участке определено равномерное распределение направления ветра по всем сезонам или есть ветрозащитные полосы, то ряды следует ориентировать с севра на юг. Длина рядов рассчитывается исходя из проекта по орошению данного сада, а количество рядов определяется в зависимости от того, будет ли использована градозащитная сетка или нет. Выбор опор и якорных систем так же зависит от наличия или отсутствия градозащитной сетки.

После монтажа необходимых опорных конструкций  и смонтированной мелиоративной системой, правильно подготовленной почвы, заправленной всеми необходимыми основными удобрениями — остается только посадить саженец, но и на данном этапе есть некоторые моменты, которые необходимо предвидеть и учитывать заранее.

Саженцы из питомников приходят в основном сразу и в большом количестве. Данное количество невозможно высадить за один-два дня, и поэтому необходимо заранее организовать место временного хранения (прикоп).

Прикоп

Для организации временного прикопа в земле, не далеко от места закладки сада, выкапываются траншеи глубиной не более 50 см и шириной не более 80 см. В эту траншею на дно насыпается песок и устанавливаются пучки саженцев в вертикальном положении. Корневая система каждого ряда пересыпается опилками или песком и обильно проливается водой. В каждой траншее должен находиться только один сорт, во избежание их смешивания, и чтобы снизить влияние человеческого фактора при отпуске саженцев на посадку. После прикопки саженцев составляется схема прикопа, где на бумаге указывается размещение сортов по траншеям. Для организации прикопа и дальнейшего отпуска саженцев назначается один ответственный человек, которого ведет весь необходимый документооборот.

Данная технология временного хранения саженцев позволяет хранить саженцы до трех недель, что дает возможность высаживать их более продолжительное время.

Теперь можно приступать к непосредственной посадке саженцев. Существует множество технологий посадки саженцев, мы лишь остановимся на некоторых самых важных приемах, которые необходимо выполнить во время посадки.

Подготовка саженца к посадке

До высадки саженцы его необходимо подготовить надлежащим образом и доставить его к месту высадки. Для этого необходимо саженцы из прикопа замочить в воде на время 12-24 часа (место замачивания организуется в любом месте, где возможно установить пучки саженцев, что бы как минимум на половину их высоты находились в воде). Затем пучок саженцев извлекается из места замачивания и развязывается. У саженцев необходимо подрезать основные корни до здоровой древесины (омолодить), окунуть корневую систему в специально подготовленную смесь (рецепт указан ниже) и погрузить их в транспорт, перевозящий их на участок посадки так, чтобы корневая система не подсушивалась (для этого можно использовать плодовые контейнеры, выстеленные полиэтиленовой пленкой).

Смесь для замачивания корневой системы саженца перед посадкой​​​​​​​

Самая распространённая и опасная ошибка при посадке саженца — его заглубление. Во время посадки самый важный момент, это не заглубление корневой шейки и места прививки (10-15 см от корневой шейки) в землю и прямолинейность посадки.

Если корневую шейку заглубить, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, будет бороться за выживание и не успеет подготовиться к зиме. Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться именно в данной первоначальной ошибке.

Однако не все знают, где находится корневая шейка. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры.

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

После посадки саженец необходимо подвязать к опорной конструкции, покрасить центральный проводник и основания скелетных ветвей специальной краской белого цвета (от солнечных ожогов) и укрыть штамб специальной сеткой или материалом.

Если посадка проводилась в осенний период, сразу же необходимо провести затравку мышевидных грызунов родентицидным препаратом с использованием специальных «домиков» (требование органов по охране окружающей среды), чтобы не произошло отравления диких животных. Данную затравку необходимо проводить каждые две недели, до установления стабильного снежного покрова. В последствие в течении всей зимы, после каждого снегопада проводить откапывание саженцев.

Соблюдение данных простых приемов – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Группа компаний «КОРОЛЕВ АГРО» предлагает высококачественный посадочный материал для интенсивных и суперинтенсивных садов. Наряду с поставкой наша компания готова предоставить услуги по агрономической поддержке закладки нового сада, разработке индивидуальных программ питания интенсивного сада (основное внесение, фертигация и листовые обработки), разработке и установке проекта орошения интенсивного сада, комплектации, поставке оборудования и шеф-монтажу.